「最近は虎徹の名前も聞かなくなってきたな……」と思っていたところ、2023年2月15日に後継モデルの虎徹Mark3が発売されました。

そこでこの記事では、虎徹Mark3のスペックや取付方法、実際に使ってどれくらい冷えたかを紹介します。低価格帯で猛威を振るっているDeepCool社のAK400とも比較しているので、どちらを買おうか迷っている方はぜひ最後までご覧ください！

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虎徹Mark3とAK400、どっちが良い？

サナ

低価格の空冷クーラーだとAK400がいいって聞くけど……

身も蓋もないですが、現状ではAK400一択です。両方買って試してみたところ、冷却能力は互角でした。

Core i5 12400Fに装着してCinebench R23のマルチコアを動かしたところ、温度の変化はこんな感じになりました。

平均値を出すとほんの少しAK400のほうが温度が低いですが、そこまで変わらないので

という選び方でOKです。

2023年4月4日現在はAK400のほうが安く、虎徹Mark3を買う理由はあまりありません。AK400より安くなれば購入を考えてみてもいいかも、という感じです。

虎徹Mark3の基本スペック

虎徹Mark3の基本スペックを表にまとめました。

高さはほとんどのMicroATXケースに入る154mmです。ソケットはIntel、AMDのほぼ全てに対応しているので、あまり細かいことを考えずに使えますね。

ヒートパイプは前モデルのMark2と変わらず4本。バッファプレートがついていて、ヒートパイプがCPUに直接ふれないようになっています。パイプを直接CPUに当てる「ダイレクトヒートタッチ方式」より冷えやすい構造です。

スペック表にあらわれない部分では、メモリやグラボとの干渉を防ぐためにヒートシンクが中央からずれているのも特徴的です。

付属品をチェック

虎徹Mark3の付属品はこの9個です。

虎徹Mark2と比べると、コストカットのためにIntel用のバックプレートが金属製から樹脂製に変わっています。CPUクーラーは密着させるためにかなり圧力をかけるので、強度が心配だという方も多いですね。

付属グリスはあまり性能がよろしくないので、別売りのグリスを買っておくのがおすすめです。私はいつもMX-4を使っています。

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熱伝導率は8.5W/mkと高めなうえ、塗りやすくて安いので気軽に使えますよ！

虎徹Mark3の取り付け方法

では虎徹Mark3を実際に取り付けていきましょう。今回はIntelのLGA1700ソケットに装着します。

手元にAM4/AM5環境がないので、Ryzenを使っている方はこちらの取り付け動画を参考にしてください（丸投げ

2025/1/18追記：AM5環境を手に入れたので自分で動画作りました。チャンネル登録お願いします！！

まずはマザーボードの裏面にバックプレートを取り付けましょう。

LGA1700なのでねじの位置を外側に変更しておきます。LGA1200や115xの場合は内側にセットしてください。（写真を撮り忘れたので下の画像はAK400のバックプレートです）

このままでは横倒しにしたときにバックプレートが落ちてしまうので、マスキングテープなどで固定します。

なに、セロハンテープに見えるって？気のせいですね。決してマスキングテープがなかったわけではありませんよ？

ケースを横倒しにして、先ほど取り付けたバックプレートのねじ部分にLGA1700用のスペーサー（黒色）をはめます。

スペーサーはこのような黒い筒状のものです。

次はマウンティングプレートをスペーサーの上に装着します。

突起部分がCPUの両側にくるように注意。

向きを確認してから、銀色のナットを使ってマウンティングプレートを固定します。

ここでCPUにグリスを塗っておきましょう。グリスの塗り方はこちらの記事で紹介しています↓

＞＞＞センターうんこはダメ？初心者向けにCPUグリスの塗り方&拭き取り方を伝授

センターうんこはダメ？初心者向けにCPUグリスの塗り方&拭き取り方を伝授

CPUグリスの塗り方で迷っている方へ。この記事ではラクに塗れて冷却効果が高い「バッテン」を紹介します。実はCPUグリスを塗るときにヘラや指でうすく伸ばす必要はありません。この記事を読めば、CPUグリスを一瞬で塗れるようになりますよ。

nyanswer.com

2020.11.17

サナ

あとはヒートシンクをネジ止めするだけだな。簡単簡単！

がーと

保護フィルムをはがし忘れてます……

ほとんどのCPUクーラーには、CPUと接するベースプレートには保護フィルムが貼ってあります。これをはがさずに取り付けると熱がCPUクーラーに伝わらず、ぜんぜん冷えません。

ヒートシンクをマウンティングプレートの上に乗せ、横のねじ（2か所）を締めていきます。

一気に片方を締めるとグリスが均等に広がらないので、左を1回まわしたら右を1回……というように交互に締めるのがセオリーです。ある程度締めると回せなくなるので、締めすぎてマザーボードを破壊することはありません。

ファンにファンクリップを取り付けます。

吸気にする場合、ファンクリップの細くなっている方がファンの裏にくる向きにするといいですね。ファンの表と裏がわからない方は「【2秒でわかる】PCのケースファンの向きをカンタンに調べる方法」をどうぞ。

ケースの前面が吸気、背面が排気になるように吸気側にファンを取り付けます。ファンクリップが固く、かなり力を入れないとヒートシンクまで届きませんでした。

ファンのケーブルをマザーボードのCPUファンコネクタに差し込んだら終了です。

リテールクーラーと虎徹Mark3の温度比較

サナ

Core i5くらいなら付属クーラーで十分じゃないの？

ほとんどのCPUはクーラーが付属しているので、わざわざ別売りのものを買う必要があるのか疑問に思う方もいると思います。

結論からいうと、よほど予算が厳しいとき以外は別売りのクーラーを買ったほうがいいです。

たしかに付属のクーラーでも使えるんですが、冷却性能がぜんぜん違うので……。（少数ですがリテールクーラーが好きで使っている方もいます）

Core i5 12400FでCinebenchi R23のマルチコアテストを実行したときの温度です。リテールクーラーのグラフを見ると、最初は70℃以下ですが時間とともにじわじわ温度が上がっているのがわかります。これでは長時間の作業（エンコードなど）が不安ですね。

虎徹とAK400は両方安い部類（3,000円台）のクーラーですが、付属クーラーと比べると20℃くらい温度が下がってます。

Ryzenは特に温度が高いとクロック数が伸びないので、「冷やすほど性能が上がる」といわれるほどです。Intelも温度が高すぎると電力制限がかかって性能を発揮できません。

がーと

付属クーラーは騒音もひどいですし……

まとめ：価格によっては買う価値あり

今回は低価格空冷CPUクーラー「虎徹Mark3」の取付方法や冷却性能を紹介しました。

価格が逆転すれば虎徹を買う理由ができますが、いまのところはAK400が強すぎますね。バックプレートが樹脂化されたわりに、AK400と比べて明確な強みがないのが残念なところです。

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Intel Coreシリーズが13、14世代で大ゴケしてしまったこともあり、今非常に注目されているAMD Ryzenですが、CPUの型番の読み方は案外知らない方も多いのではないでしょうか。

たとえば、

の2つでは、どちらのほうが性能が高いと思いますか？

サナ

Ryzen5 7600Xだ！数字が大きいほうが性能がいいんでしょ？

がーと

（ここは間違うとこやろ！）

確かに数字が大きいほど性能がいいのですが、「末尾にXがつくと高性能」など、他にも読み取れることがあります。

CPUの型番の数字やアルファベットにはそれぞれ意味があるんですね。

なので、読み方を知れば型番をパッと見ただけでだいたいの性能がわかるようになって、めちゃくちゃ便利です！

ちなみに「Ryzen」の読み方は「ライゼン」です。

RyzenのCPU型番の読み方をわかりやすく解説

Ryzenの型番は、それぞれこのような意味を表しています。

ここでは、「Ryzen 5 9600 X」を例に解説しましょう。

この型番の読み方は、

ライゼン　ファイブ　9600　エックス

です。

それぞれ見ていきましょう。

1、ブランド名「Ryzen」

Ryzenは、AMD（アドバンスト・マイクロ・デバイセズ）という会社が製造しているCPUです。

AMD社はRyzenの他にも「Athlon（アスロン）」などのCPUも作っているので、見分けるために「Ryzen」というブランド名が書いてあるというわけ。

お茶に例えると、

という感じですね。

サナ

現在はほとんどRyzenしか見かけないね

Ryzenという名前は、「Horizon（ホライズン）地平線・水平線という意味」と、禅宗をあらわす「Zen」を組み合わせたもの。

実は、Ryzenの箱についている丸のマークは禅を象徴するデザインなんです。

2、シリーズナンバー「5」

Ryzenのあとに書いてある数字は、そのCPUのシリーズを表しています。

シリーズは性能ランクによってわけられていて、性能の高い順にならべるとこのようになります。

いちばん上の「Ryzen Threadripper（ライゼンスレッドリッパー）」がいちばん性能が高くて、そこから「Ryzen9」→「Ryzen 7」→「Ryzen 5」→「Ryzen 3」という順番に高性能。

サナ

ここの数字が高いほど性能がいいんだね！

がーと

その通り！Threadripperは数字じゃないですが……

軽いゲームや動画編集などの用途なら、Ryzen5でも十分すぎる性能があります。

ゲーム目的ならグラフィックボードに予算を使いたいですが、最近の高性能グラフィックボード（RTX4080～）ではCPUがしょぼいと性能を発揮しきれないこともあるので、ケチりすぎるのもよくないですね。

ゲームだけを考えるなら、末尾にX3Dがついているキャッシュ増量モデルを買うのがベストです。

3、プロセッサー・ナンバー「9600」

プロセッサー・ナンバーは、シリーズのあとに書いてある４桁の数字のことです。

先頭の青色の数字は、CPUが所属するシリーズを表しています。（ここでは３なので、3000シリーズ）

同じグレードのCPUでも、シリーズが新しいほどアーキテクチャ（設計）が新しくなるので、性能がアップします。具体的には、Ryzen5 3600よりRyzen5 7600のほうが全体的に処理が早い、といった具合です。

ただし、プロセッサー・ナンバーの数字が新しくなってもアーキテクチャが変わらない場合があるので、対応を表にまとめておきました。

4000番台が3000番台と同じアーキテクチャで作られている理由は、APU（グラフィック機能付きのCPU）にRyzen4000番台（第3世代）がとられてしまったからです。6000番台はノートPC向けのCPUしかありません。

4000番台のRyzenが発売される前は、先頭の数字上がるとアーキテクチャも更新されていたんですけどね……

サナ

IntelのCPUも12400Fとか14400Fみたいに先頭2桁がシリーズだけど、Ryzenより数字が大きいやつはもっと性能がいいの？

確かにIntelも先頭の数字で新旧がわかりますが、同じタイミングで発売されていないので、IntelとRyzenではシリーズ番号での比較ができません。

次の数字（Ryzen5 9600 X では「6」の部分）には、このようにCPUの特徴が割り振られています。

サナ

これも数字が大きいほど高性能ってことだね！

あとの2つの数字（00）は無視してもいい数字です。

4、CPUタイプ「X」

CPU型番の１番うしろにあるアルファベットは、そのCPUのタイプをあらわしています。

サナ

タイプって？

がーと

そのCPUが得意なことです

たとえば、「性能が低いけど消費電力が低いCPU」や「GPU（画面を表示するチップ）が付いているCPU」などなど。

CPUタイプの代表的なものはこんな感じですね。

タイプによって、最大クロック数（仕事の速さ）や消費電力がめちゃくちゃ違います。

ちなみにIntelは標準でGPUが搭載されていますが、Ryzenの場合は、Zen4より前のCPUではついていないのが普通。GPUが搭載されているのは型番の最後に「G」がついているCPUだけです。

なので、Zen4以前（Socket AM4）のRyzenで自作PCを組む場合は基本的にグラフィックボードを買わないといけません。

Zen4からは一応画面が映る程度のグラフィックチップがついているので、グラフィックボードなしでも使えなくはないです。ゲーミング性能はまったく期待できないですが、トラブルが発生したときなどに便利です。

Ryzenモバイルプロセッサ（ノートPC向け）の型番

ノートPC向けのRyzenも同じような4ケタの型番ですが、命名法則が少し違います。

先頭から順に

• 何年のモデルか
• CPUのグレード（Ryzen5やRyzen7など）
• アーキテクチャ（製造技術の新しさ）
• マイナーチェンジ用の番号

となっています。

サナ

デスクトップモデルと一緒に見えるけど？

重要なのは「何年モデルか」と「アーキテクチャ」が別れていることです。なので「先頭の数字が最新モデルなのに3番めの番号が3だから中身の技術は1つ前」ということがありえます。

型番の見方がわかると世代の見分け方もわかる：まとめ

今回は、AMD Ryzenの型番の読み方をわかりやすく解説しました。

型番がわかれば世代の見分け方もすぐにわかるので、CPUを選ぶなら知っておきたいですね。

自作PCを組むときや完成品のパソコンを買うときに、型番の見方を知っているとスムーズに選べます。

見方を知らないと、わざわざ2つのCPUの型番を検索してスペックを比べる必要がありますが、型番が読めたらハイスペックなCPUはどちらなのかだいたい判断できますよね。

読み方を知っているだけでかなり時短になるのがおわかりいただけたでしょうか。

まとめると、

型番を読めるようになってドヤろう！

ということですね（違う

自作PCを組みたいなら、こちらの記事もおすすめですよ！

【保存版】初心者向け自作PCの作り方まとめ！トラブルの対処法まで完全解説

この記事では、自作PCの作り方を初心者の方にもわかりやすく解説しています。写真と図解をたくさん使っているので、サクサク読み進められますよ！「起動しない」などのトラブルの対処法も書いているので、初心者でも安心して自作PCにチャレンジできます。

nyanswer.com

2021.09.12

＞＞＞【保存版】初心者向け自作PCの作り方まとめ！トラブルの対処法まで完全解説

この記事を3行でまとめると……

• CMOSクリアの手順はボタン電池を外して放置するだけ
• 時間は1分くらいでOK
• CMOSクリアをするときは静電気に注意

PCが不調になってBIOSを初期設定にもどしたいとき、手軽にできるのが「CMOSクリア」ですよね。

私は「ボタン電池はどれくらい外しておけばいいんだろ」と思ってCMOSクリア　時間とググってみたところ、「10分～1時間」などとあやふやな答えしかなくて困惑しました（笑）

いろいろ試した結論から言うと、ボタン電池は1分外しておくだけでOKです。

この記事では、手軽にできるCMOSクリアの方法を、動画も使いつつわかりやすく解説します。

CMOSクリアとは？

そんなのわかってるよ！という方は、「CMOSクリアの注意点」へどうぞ。

CMOSクリアとは、マザーボード（基板）上のCMOSメモリの中身をクリアする操作です。

サナ

CMOSには何が入ってるの？

CMOSには

などなど、今のPCの状態が記録されています。なのでBIOSの誤作動で起動しなくなった場合などにCMOSクリアをすると起動することがあるんですね。

CMOSクリアの注意点

静電気

CMOSクリアをするときに気をつけたいのは静電気です。PCの中を触ることになるので、身体に静電気がたまっているとパーツが故障するかもしれません。

静電気は怖いですが、基本この3つの対策をやっておけば安心ですよ。

静電気防止手袋はこれが定番です。

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ちょっと値段が高いですが、手袋をつけていると作業がしにくい場合は静電気防止ストラップがオススメです。

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ノートPCにはボタン電池が外せない機種がある

2つめの注意点は、CMOSクリアができない機種もあることです。CMOSクリアをするには基板についているボタン電池を外す必要があります。でも、MacBookなどの薄型ノートPCだと分解できないのでボタン電池が外せないんですよね……

CMOSクリアにかかる時間

CMOSクリアをするのにかかる時間は、PCを分解する速度（＝ボタン電池にたどりつくまでの時間）で決まります。やることはボタン電池を外して1分待つだけなので……

いちどPC分解したことがあるなら、10～15分ほどでできると思います。

初めて分解する場合はかなり手間取るので、1～2時間は確保しておいたほうがよさそうですね。

サナ

CMOSクリアをするデメリットはあるの？

CMOSクリアのデメリットは特にありません。

もちろんPCの中身を開けて作業する以上、不注意で壊してしまうリスクはあります。ただCMOSクリアをしても問題が起きることはないので、安心してください！

私は何秒でCMOSクリアができるのか試すために、ムダに6回ほどやりました（笑）

デスクトップPCのCMOSクリア手順

まずはデスクトップPCのCMOSクリアをする手順を紹介します。ノートPCの方は「ノートPCのCMOSクリアをする方法 」へどうぞ。

それぞれ詳しく解説しますね。

PCの電源を切り、電源コードを抜く

まずはPCをシャットダウンして、電源コードを抜きましょう。このとき、電源ユニットのスイッチをOFFにするのもお忘れなく。

PCの電源コードがささっている部分の近くにあることが多いです。

マウスやキーボードのケーブルもジャマなので、ついでに抜くといいですね。どこにささっていたか思い出す自信がない方は、写真を撮っておくのがオススメです。

PCのフタをあける

ケーブルが全て外せたら、PCのフタを開けていきます。

こんな感じに、うしろの4か所にネジがあるパターンが多いですね。ネジを外して側面をスライドさせると中が見えます。

どうしても開け方がわからない場合は、「〇〇（機種名）　開け方」で検索してみてください。

ボタン電池を外す

PCのフタが開いたら、マザーボード（基板）についているボタン電池を探します。

私のPCは、ボタン電池がグラフィックボードの下に隠れていたので、めちゃくちゃ見つけにくかったです。

拡大してみるとこんな感じ。

このままではボタン電池が外せないので、先にグラフィックボードを外す必要がありますね……。やれやれ。

グラフィックボードの外し方はこちらの記事をどうぞ。

＞＞＞【5分でできる】グラボの外し方と注意するポイントをやさしく解説

グラフィックボードを外しましたが、まだボタン電池は取れそうにないです。銀色のM.2 SSD用のヒートシンクも外さないとダメっぽいですね。

やっとボタン電池がはずせる状態になりました。

ボタン電池の近くにある金属のレバーを外側に押し倒すと、「カポッ」と音を立ててボタン電池が外れます。

取り外す様子の動画も撮影したので、わかりにくい場合は見てみてください！

1～5分ほど放置

ボタン電池が外せたら、コーヒーでも淹れつつ1～5分ほど放置します。

「10分～1時間放置する」という方もいますが、私が持っているマザーボード2枚で試したところ1分でも初期化できました。30秒では無理だったので、最低1分は必要っぽいです。

初期化できるまでの時間は機種によって少しちがうので、心配なら5分くらい放置するといいですね。

ボタン電池を取り付ける

放電が終わったら、ボタン電池をもとのように取り付けます。

PCのフタを閉めてケーブルを接続

あとは、PCのフタを閉めてから電源ケーブルやマウス、モニターを接続するだけです。グラフィックボードを外した場合は、取り付けるのをお忘れなく。

取り付け方は「【中学生でもできる】グラボの取り付け方と注意点をわかりやすく解説」で詳しく紹介しています。

CMOSクリアをしてから起動すると「BIOSがリセットされました」と表示が出ることがありますが、「最適化されたデフォルトを読み込んでから起動する」か「 最適化されたデフォルトを読み込んでから再起動する」を選べば問題ないです。

「BIOSに入る」を選ぶとWindowsが起動せずにBIOS画面が開いてしまうので、その場合は電源ボタンを押していちど電源を落とすといいですね。

CMOSクリアをしてから起動しないときの対処法

サナ

電源ポチッ……あれ、つかないぞ？

PCを開けていじったあとに電源が入らないときは、真っ先に電源ユニットのスイッチをチェックしてみてください。

「そんな単純なこと……」と思うかもしれませんが、あんがいONにするのを忘れてしまうんです。私もよくONにし忘れます（笑）

ノートパソコンのCMOSクリアをする方法

ノートPCのCMOSクリアをする手順はこんな感じです。

それぞれ詳しく解説していきますね。

電源コードを抜き、バッテリーを取り外す

まずノートPCの電源コードを抜いて、バッテリーを外します。分解するときはバッテリーを外しておかないと故障してしまうので、忘れずに外しておきましょう。

サナ

バッテリーが簡単に外せないタイプなんだけど……

バッテリーが簡単に外せないノートPCの場合、ボタン電池を外せないことが多いのでCMOSクリアができない確率が高いです。

私の手元にあるノートPCは、2つとも古めなのでワンタッチでバッテリーを外せるタイプでした。

裏ブタを開ける

バッテリーが外せたら、いよいよ裏ブタを開けていきます。開け方は機種によってちがいますが、だいたい裏ブタをとめているネジを外せば開きます。

……といってもすべてのネジを外すのではなく、まずは小さめのフタを開けてみましょう。

このフタはSSDやメモリを交換するときに開ける部分なので、かんたんに開くようになっているんです。親切な設計のPCだと、この部分を開けるとボタン電池が見える構造になっています。

このフタを開けてもボタン電池がどこにもない場合、すべてのネジを外してPCの背面ぜんぶを開けるしかありません。

ただかなり大変な上にもとに戻せなくなるリスクもあるので、慣れていない方にはおすすめできませんね。壊れてもいいPCならイチかバチかやってみる価値はありますが。

ボタン電池を外す

ボタン電池を見つけられたら、慎重に取り外します。

デスクトップPCのようにボタン電池をとめているツメ（下の写真の赤で囲んだところ）を左に倒して解除しようとしましたが、うまく外れなかったのでマイナスドライバーで外しています。

ノートPCはボタン電池を固定している部分がもろいので、力を加えすぎるとバキッと壊れてしまいます。取り外すときは無理に力をかけすぎないほうがいいですね。

1～5分ほど放置

無事にボタン電池を外せたら、そのまま1～5分ほど放置して基板にたまっている電気を放電させます。

私のPCは1分でCMOSクリアできましたが、機種によっては放電が終わるまでの時間が少し変わるので念のため5分ほど放置しておくと安心です。

ボタン電池を取り付ける

ボタン電池をもとのように取り付けます。

まっすぐに押し込まず、ボタン電池を固定しているツメがある方からはめるとスムーズにできますよ。

組み立てる

あとは裏ブタとバッテリーを取り付ければ完成です。

補足：自作PCの場合はジャンパピンを使うと一瞬

自作PCのCMOSクリアをしたい場合は、マザーボードについている「CMOSクリアようジャンパピン」をドライバーなどでショートさせると一瞬でCMOSクリアが完了します。

私が使っているASRock製マザーボードの説明書を見ると、ジャンパピンの位置が書いてありますね。ASRockだけでなくASUSやMSIなどのマザーボードにもあります。

実際のピンはこんな感じです。2本だけ並んでいるピンはこれ以外にないので、わりとすぐ見つかるはずです。

CMOSクリアをする場合、ボタン電池を抜いてから2つのジャンパピンをドライバーなどで10秒くらいショートさせます。

CMOSクリアのやり方まとめ

今回はPCが起動しないときに手軽に試せる「CMOSクリア」の手順を解説しました。

ボタン電池を外すのはぜんぜん難しくないんですが、PCを分解するのがかなりの難関ですよね。初めて分解する場合は思いもよらぬアクシデントが起こる可能性が高いので、時間があるときにゆっくり分解するのがおすすめです。

こんな悩みを解決します

• ケースファンを外したら、どう付いていたか忘れてしまった
• ケースファンを買ってみたけど取り付ける向きがわからない
• CPUやGPUの温度が高い……。ファンの向きは合ってる？

PCの掃除などでファンを外したあと、いざ取り付けようと思うと「もともとどっち向きについてたっけ……」と迷う方もいるかと思います。

そこでこの記事では、PC内の空気の流れとPCのケースファンを取り付ける向きを調べる方法を解説します。この記事を読めば、ファンの向きが2秒でわかるようになりますよ！

結論からいうと、「メーカーのロゴ」と「CEなどの認証マーク」が印字されているほうが空気が出てくる排気側です。

空気の流れ（エアフロー）からファンの向きを考える

PC内の空気の流れは、基本的に「前面から背面」「下から上」になっています。

なので前面につけるファンの場合は空気を取り込む向き、背面や天板に取り付ける場合は排気する向きにします。

これはあくまでも基本なので、吸気が少なすぎて蓋のすきまなどにホコリが溜まっている（＝すきまから空気が入っている）場合は天板のファンを吸気にするのもアリかもしれません。

サナ

側面にファンを付ける場合はどっち向きにつけるの？

がーと

基本は側面ファンをつけないほうがいいです

側面にファンをつけると空気の流れを乱してしまうので、どうしてもという理由（チップセットやM.2 SSDに直接風を当てて冷やしたいなど）がない場合はつけないほうが無難です。

ケースファンの向きを調べる方法

サナ

ファンをつける向きはわかったけど、ファン本体の裏表がわからない……

がーと

ポイントをおさえれば2秒で見分けられますよ！

ケースファンの向きを判断するポイントはこの3つです。

どれか1つでも見分けられますが、いまいちわからないときは2つ以上のポイントをチェックしてみるといいかもしれません。

それぞれの見分け方を、私が最近買ったInWinのファンを例に解説します。

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ロゴ、シールの位置を見る

いちばん判断しやすいのが、ファンのロゴやシールの位置を見る方法です。

ほとんどのファンは、ファンのメーカーロゴと「CE」などの認証マークがあるほうが排気側（裏面）になっています。

吸気側（表面）にもシンプルなロゴはありますが、認証マークがありません。一般的な黒いファンだと表面には何も書いていないことが多いですね。

なのでケースの前面に取り付けるなら、このようにケース内からロゴと認証マークが見える向きにすればOK。

ケースの背面につける場合は、ロゴが目立たない面が見えるようにします。

モーターの支えを見る

シールがない場合やロゴや認証マークを見てもいまいち判断ができない場合は、モーター部分を支えている棒に注目してみましょう。

棒が見えるほうが、空気が出てくる「排気側」です。

ブレード（羽根）の付き方を見る

いちばん確実なのは、ファンブレードがどう付いているかを見ることですね。

ファンを排気側から見るとブレードが凹んでいます。

吸気側を見てみると、ファンブレードが少しふくらんでいることがわかります。

ただ小さめのファンや安物のファンはまっすぐなブレードが付いていることがあるので、この方法では見分けられません。

その場合はいちどケースに取り付けて、ティッシュなどを使ってどちらに風を送っているのか調べるのが手っ取り早いです。

CPUクーラーのファンの向き

ご要望をいただいたので、CPUクーラーに取り付けるファンの向きも紹介します。

CPUクーラーにはPCのメイン基板（マザーボード）に対して垂直に取り付ける「トップフロー型」と、水平に取り付ける「サイドフロー型」があります。どちらもファンの向きはヒートシンクに接するほうを裏にします。横から見たイメージ図はこんな感じですね。

サイドフロー型の場合はヒートシンクの両側にファンがあるタイプも存在します。吸気側はファンが1つの場合と変わりませんが、排気側のファンはヒートシンクとファンの表が接するように取り付けましょう。

ファンの向きを調べる方法まとめ

この記事では、ケースファンの向きを調べる方法を解説しました。

ほとんどのファンは「ロゴ、シールの位置を見る」だけで判断できると思いますが、不安なときはモーターの支えやブレードの付き方をチェックすると確実ですね。

みたいな型番って、滅茶苦茶ややこしいですよね。

サナ

数字と英語だらけで意味不明！

この意味不明な文字列にもちゃんと意味があって、型番はCPUの世代や性能ランクなどを表しているんです。それぞれが表す意味をまとめると下の画像のようになります。

なので型番の見方を知れば、チラッと見ただけでだいたいの性能を知ることができますよ。

intel CPUの型番の見方をやさしく図解

intel CPUの型番には、ざっとこのような意味があります。

この記事では、「core i5 9600K」を例に説明しますね。

この型番の読み方は、

コア　アイ　ファイブ　9600　K

です。

それぞれくわしく見ていきましょう。

１、ブランド名「Core」

この部分は、ブランド名（この例では「Core」）を表しています。

intelは、Coreの他にも

• Celeron
• Pentium

などのブランドがあるので、区別をつけるために”Core”と書いてあるわけですね。

ビールに例えてみると

という感じです。

サナ

ここがCoreならCore ブランドってことか

２、シリーズ名「i5」

この例で「i5」とかかれている部分が、CPUのシリーズ名です。

シリーズ名によって性能が変わるので、性能ランクとも言えますね。

サナ

「Core i7」は聞いたことあるな

性能が高い順にならべると、こんな感じになりますね。

ただ、デスクトップ用のCPUとノートPC用のCPUでは、性能ランクが同じでも性能が全然ちがったりするのでご注意を。

例えば、ノートPC用のCore i5はデスクトップPC用のCore i3くらいの性能しかありません。

サナ

シリーズ名の数字が大きいほうが、性能が高いってことか。簡単だな！

３、プロセッサー・ナンバー「9600」

プロセッサー・ナンバーも、シリーズ名の数字と同じく大きいほど性能が高いです。

先頭の青色のぶぶんは、そのCPUの世代を表しています。

世代というのは、そのCPUが作られた年代のようなものです。とうぜん、新しいほうが技術が進歩しているため性能が高いですね。

世代の見分け方は以下のとおりです。

以前までは数字の先頭を見れば世代がわかりましたが、第10世代のCPUが発売されてからは、

• 3ケタ：第1世代
• 4ケタ：先頭の数字1ケタを見る
• 5ケタ：先頭の数字2ケタを見る

と少しややこしくなってしまいました。

４、用途など「K」

一番うしろにくっついているアルファベットは、CPUの用途などをあらわしています。

代表的なものはこんな感じですね。

• 無印（アルファベットなし）：ふつうのCPU
• K：オーバークロック可能
• F：内蔵グラフィックなし
• KF：KとFの合体版
• KS：Special Edition　1◯900Kより強い
• U ：省電力
• T：省電力
• XE：超ハイエンド
• X：高性能
• Y：超省電力
• G#（Gの後に数字）：「G7」高性能グラフィック　「G4」中性能グラフィック　「G1」低性能グラフィック。ノートPCむけのIce lakeで使われている
• H：GPU強化
• HK：ノートPC向けのGPU強化版
• HQ：ノートPC向け高性能版
• G：GPU特化

サナ

多い……多すぎるッ！

めったに見ないタイプも多いので、実用的にはこれくらい知っていれば大丈夫です。

ぶっちゃけ自作PCだけなら、KとFとKSの3つを知ってれば十分だと思いますよ。

最新のCore Ultra 200 シリーズは読み方が通用しない

2024年10月に発表されるといわれている「Core Ultra 200 シリーズ」からは、型番の表記がまったく違う法則になります。

現時点で確かなことは判明していませんが、今のところ

のような表記になる可能性が高いです。

参考：Intel Arrow Lake-S世代『Core Ultra 200』の一部モデルの型番判明。従来よりもカオスに？

Core Ultraの後の数字が今でいうグレードで、3ケタの数字の先頭はシリーズを表しているようですね。続く2つはそのCPU固有の番号だと思いますが、今のところ法則がよくわかりません。なんでCore Ultra 5 240だけ0で終わるのか……

情報が判明したらもう少し詳しい見方をまとめようと思います。

Intel製CPUの型番の見方まとめ

今回の記事では、intel core ブランドCPUの型番の見方を紹介しました。

CPUの型番を見て性能がだいたいわかるようになれば、メ〇カリで

＞＞＞core i7 搭載中古PCが激安！＜＜＜

（core i7 870）

とか書いてあっても騙されませんね。

サナ

よ～し、脱情弱するために覚えるぞ！

がーと

さすがにこんなのは無いと思いますが……

自作PCを組みたいなら、こちらの記事もおすすめですよ！

【保存版】初心者向け自作PCの作り方まとめ！トラブルの対処法まで完全解説

この記事では、自作PCの作り方を初心者の方にもわかりやすく解説しています。写真と図解をたくさん使っているので、サクサク読み進められますよ！「起動しない」などのトラブルの対処法も書いているので、初心者でも安心して自作PCにチャレンジできます。

nyanswer.com

2021.09.12

＞＞＞【保存版】初心者向け自作PCの作り方まとめ！トラブルの対処法まで完全解説

記事の内容を3行でまとめると……

• GPU温度はタスクマネージャーから確認する
• GPUの適正温度は80℃まで。メーカーのいう最高温度で使うのはNG
• グラボを掃除したりソフトでファンの回転数を上げると温度が下がる

3DゲームをしているときGPUの温度が上がっていたら、この温度で正常なのか不安になりますよね。温度が高すぎると寿命が短くなりそうですし。

そこでこの記事ではGPU温度の目安と、GPU温度を下げる方法5つをわかりやすく解説していきます。

結論からいうと、GPUの適正温度は80℃以下です。低いほうがいいのは確かですが、ゲーム中はどうしても高くなってしまうので最高温度が80℃を切っていればOK。

GPU（グラボ）温度の調べ方

※調べ方なんかわかってるよ！という方は次のGPUの適正温度と最高温度へどうぞ。

GPU（グラボ）の温度は、Windowsのタスクマネージャーを使うとカンタンに調べられます。

まずタスクバー上で右クリックして「タスクマネージャー」を開きます。すると「プロセス」画面が表示されるので、ひとつ下にある「パフォーマンス」タブに切り替え。

CPUやメモリなどPCに接続されているハードウェアが見えるので、下の方にある「GPU」をクリック。

サナ

グラボは1つしかないのにGPUが2つ出てくるんだけど……

がーと

そのうちの1つはCPUの内蔵グラフィックです

内蔵グラフィックがあるCPUを使っているとGPUが2つ出てくることがありますが、グラボの型番（GeForce RTX3060など）が書かれている方をクリックしましょう。

内蔵グラフィックのほうを選ぶとCPUの温度が表示されるのでご注意を。

GPU（グラボ）の適正温度

サナ

さっき適正温度は80℃以下って言ってたけど、公式サイトによれば90℃前後だって！

がーと

これは最高温度ですよ……

GPUにはメーカーが決めている最高温度があります。たとえば私が使っているGTX 1650の最高温度は90℃ですね。

だからといってずっと90℃で使っても大丈夫……ではありません。温度が高くなると基盤などが劣化して故障の原因になります。

なので90℃以下だからといって安心はできませんね。

サナ

じゃあ、どれくらいならOKなの？

そのGPUの最高温度より10℃くらい低ければ安心です。私の場合、GTX1650の最高温度が90℃なので80℃以下ならOK。

本当に80℃以下なのか、私がよくやるWarThunderのプレイ中のGPU温度を計測してみました。室温は30℃、エアコンなしです。

平均が61℃、最高温度が67℃くらいなので、めちゃくちゃ余裕ですね。もっと高性能のグラボならだいぶ温度が上がりますが、GTX1650程度ならこんなもんです。

GPU温度を下げる方法5つ

ここからは、GPU温度を下げる方法5つを紹介します。

すぐできる割に効果がある順番に紹介するので、ぜひ上から試してみてください！

グラボの掃除をする

グラボはずっとファンが回っているので、ホコリを集めやすいです。

グラボにホコリがたまっているとうまく冷却ができなくなり、GPUの温度が上がりやすいですね。とくに何もしていないときにグラボの温度が高い（60℃～）場合は、ホコリが原因なことが多いです。

数年掃除していないPCだとグラボ以外のパーツもホコリだらけなので、この機会に掃除をしてみるといいですね。

詳しくはこちらの記事をどうぞ！

＞＞＞【中～上級者向け】デスクトップPCをピカピカに掃除する方法

垂直同期をONにする

ゲーミングモニタを使っていない場合は、垂直同期をONにするとGPUの温度が下がることがあります。

サナ

垂直同期ってなに？

がーと

グラボが出すフレームレート（fps）をモニタのリフレッシュレート（Hz）に合わせる機能です

なので、グラボが描く絵の枚数をモニタが表示できる絵の枚数に合わせるわけ。

垂直同期をしていないと、モニタが1秒間に60枚しか表示できないのに、グラボは1秒間に150枚の絵を描いていたりします。この場合、90枚がムダになりますよね。

こんなとき、グラボが描く絵の枚数をモニタが表示できる枚数にそろえる機能が垂直同期です。

リフレッシュレートが60Hzのモニタを使っているならグラボにムダな絵を描かせていることが多いので、ぜひ垂直同期をONにしてみてください。

垂直同期の設定はゲームの設定画面にありますよ！

垂直同期のメリットやデメリットを詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ。

＞＞＞ゲームの設定にある垂直同期とは？ONかOFFどちらがいいのか解説

ファンの回転数を上げる

手っ取り早くGPUの温度を下げたいなら、グラボのファンの回転数を上げるのがオススメです。

実際にファンをオートにしたときと100%で固定したときの温度を比較すると、だいたい4～5℃下がっていますね。※室温30℃で測定

サナ

なんか難しそうだけど……

がーと

フリーソフトの「MSI Afterbuerner」を使えばカンタンですよ！

MSI Afterburnerは、台湾のPCパーツメーカーMSIが開発したグラボのコントロールソフトで、ほとんどのグラボで使えます。

＞＞＞MSI Afterburnerをダウンロード

ダウンロードしたZipファイルを解凍し、セットアップファイルをダブルクリックしてインストール。

インストールが終わったら、勝手に立ち上がります。

ファンの速度を調節するには、まずファン制御を手動にする必要があります。右下の「A」マークをクリックすると自動ファン制御が解除されますよ。

次に「Fan Speed」のスライダーで好みの回転数に調節します。

さいごに中央のチェックマークをクリックすると、ファンの速度が変わりますよ。

サナ

温度が上がったときだけファンを速く回したいんだけど……

がーと

それもカンタンにできますよ！

たとえば「GPU温度が60℃以上になったらファンスピードを90%にしたい」とかです。

まず左の歯車マークをクリックして「設定」を開きます。

「MSI アフターバーナーのプロパティ」が開いたら、「ファン」タブに移動して「ユーザー定義ソフトウェアにより自動ファン制御を有効にする」にチェックを入れます。

すると上の画像のようにグラフが表示されるので、好みの回転速度に変更しましょう。

たとえば60℃になったらファン回転数を90％にする場合は、こんな感じになりますね。

これでGPUの温度が上がりすぎるのを防げます。ただファンを速く回せば回すほどうるさくなるのが欠点（笑）

ケースファンを増やす

そもそもPCケース内の温度が高い場合、いくらグラボのファンを速く回しても効果がうすいです。そこでケースファンの出番というわけ。

ふつうはケースに空気を取り入れる吸気ファンとケース内の熱気を出す排気ファンのどちらかしか付いていないので、もう一つ増やすとかなり温度が下がります。

どちらも付いている場合でも天板などに増設できることがあるので、いちどケースを開けて確認してみてください！

ケースファンには主に120mmと140mmの2サイズがあります。どちらかわからないときは、ファンの取り付けスペースの長さを測ってみるといいですね。

私はこのスタンダードなファンを買いましたが、最近は白いファンや光るファンもあるので試しに取り付けてみると楽しいですよ。

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部屋の温度を下げる

これをいうと元も子もないですが、室温を下げればグラボを効率よく冷やせるようになるので温度が下がります。

ファンの回転数をいじったり、ファンを増設してもまだ温度が下がらない場合は、少し部屋の温度を下げてみましょう。

てかこれがいちばん効果的かもしれません。しかも快適になるので一石二鳥！

・

・

・

え、電気代？なんですかそれは。

GPUの適正温度まとめ

今回は、GPU温度の目安と、GPU温度を下げる方法5つをわかりやすく解説しました。

グラボはCPUより熱くなりやすいですし、CPUのようにクーラーを交換するわけにもいかないので多少温度が高いのはどうしようもないです。

80℃を下回っているならそこまで神経質にならなくてもいいかと。

サナ

PCを買い換えると費用がかかるから、自分でSSDを増設しようかな……

でも、いざ増設するとなると、

と悩んでしまう方も多いと思います。

実は、SSDの取り付けはかなり簡単です。

何度もやったことがある人なら10分でできますし、経験がなくても30分～1時間もあれば取り付けができてしまうほど。

この記事では、デスクトップPCにSSDを取り付ける手順を、自作PC経験者の私「がーと」がわかりやすく解説します。

この記事を読めば、もうPCの記憶容量不足に悩まされることがなくなりますよ！

※「取り付けているところを映像で見たい！」という方は、下の動画版をどうぞ。

SSDを増設する前に確認すること3つ

サナ

お、このSSD良さそうじゃん！

さっそくポチっ……

がーと

ストーーーーーップ！！！

SSDを買っても、自分のPCに取り付けられなければ意味がありませんよね。

ぜひ一度、この3つの項目をチェックしてみてください。

くわしくは、こちらの記事で解説していますよ！

＞＞＞【指差し確認しよう】SSDを増設する前にチェック必須な3つのポイント

デスクトップPCにSSDを増設する手順

デスクトップPCにSSDを取り付ける手順は、ざっとこんな感じです。

サナ

やることが多くて難しそう……

がーと

多く見えますが、実際は30分もかかりません！

それぞれくわしく解説していきますね。

※SSDを増設するときに必要なものは、下のボックスをタップすると見れます。

SSDを増設するときに必要なもの

1、プラスドライバー

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2、ミリネジ

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3、SATAケーブル

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1、PCの線を抜き、フタを開ける

まずは、PC本体に刺さっている線をすべて引き抜きます。

だいたいのデスクトップPCなら、裏側を見ると線がたくさん刺さっているはず（汚い配線ですみません）

あとで接続するときにどこに何が刺さっていたかわからなくなると困るので、抜く前に写真を撮っておくといいですね。

下の方にある電源ケーブルを抜くのも忘れずに。

この電源ケーブル周辺に主電源のスイッチがあるので、こちらもOFFにしておきましょう。

サナ

ONとOFFがわかりにくい……

がーと

「ー」は回路がつながっているからONです

「ー」がONなら「○」はOFFだな、と思い出すのが手っ取り早いですね。

すべてのコードを抜いたら、お次はPCのフタを開けます。

開け方はメーカーによってバラバラですが、基本的には背面のネジをはずして側面のカバーをスライドさせればOK。

奥に向けてスライドさせるケースがほとんどですね。

プラスドライバーが必要かもしれないので、ネジの種類は事前に確認しておきましょう。

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私の自作PCの場合は、後ろにある手回しネジを4つ外せばフタが開くのでめちゃくちゃ開けやすいです（笑）

フタを開けてみてあまりにもホコリだらけな場合は、掃除してから取り付けたほうがいいですね。

掃除の仕方はこちらの記事でくわしく解説しています↓

＞＞＞PCを掃除する頻度はどれくらい？くわしい手順や用意するモノを解説

2、SSDをケースにネジ止め

いよいよSSDを取り付けていきます。

順番はとくに決まっていませんが、最初にSSDをPC本体にネジ止めしておくとスムーズに作業が進められますよ！

まずPCのSSD取り付け位置を確認します。

私のPCでは、写真の赤で囲んだ部分ですね。

親切なケースだと、取り付け位置の近くに「SSD」と刻印されていることも。

向きはもともとついているSSDに合わせるとうまくいきます。

取り付ける場所を確認できたら、パッケージからSSDを取り出し、ネジ穴がある面をケースに押し付けるようにして裏面からネジで固定します。

サナ

SSDの箱にネジが入ってない……不良品かな？

がーと

ほとんどのSSDはネジが付いていないので、別に買いましょう

SSDを取り付けるためのネジは「ミリネジ」という種類。

超低頭ミリネジ PB-033A

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10個入りなので余りますが、DVDドライブや2.5インチHDDを固定するのにも使うので、よぶんにあっても困らないネジですね。

ネジ穴は4つありますが、2つ止めるだけで十分だと思います。

がーと

4か所も止めると、外すときが大変です……

3、SSDとマザーボードをSATAケーブルでつなぐ

ネジ止めができたら、マザーボード（基板）と取り付けたSSDをSATA（サタ）ケーブルで接続します。

サナ

SATAって何？

がーと

ケーブルの規格名です

2009年ごろからメジャーになった規格で、最新のSATA3は普通では困らないほど転送速度が速いですね（1秒間に最大600MBのデータを転送可能）

このケーブルの片方を、SSDに2つ付いている端子の短いほうに接続します。

もう片方はマザーボードのSATA端子に。

「SATA2」と「SATA3」のように2種類の端子がある場合は、「SATA3」のほうに接続するといいですね。

最近のマザーボードなら全てSATA3端子ですが、私が使っているものではSATA3が2つとSATA2が2つという構成です。

4、電源コネクタを接続

最後に電源ケーブルを接続します。

電源ケーブルは忘れがちですが、つながないとSSDが動かないのでめちゃくちゃ重要なんですよ。

サナ

電源コネクタってどこにあるの？

がーと

電源ユニットから出ているはずです

PCの後ろのすみっこあたりに、ファンがついた箱がないか探してみてください。

それが電源ユニットです↓

ごちゃごちゃと何本も線が出ていると思いますが、今ついているHDDやSSDにつながっている線をどうにか探し出します。

その線のどこかに黒っぽいコネクタがついているので、それをSSDにある長い端子に接続。

これで、取り付けは完了です。

5、ケースのフタをしめてケーブル類を接続

あとは、ケースの蓋をしめてからもとのようにケーブル類を接続するだけです。

お疲れさまでした！

がーと

……と言いたいところですが、まだ作業があります

取り付け後はフォーマットをお忘れなく

サナ

フォーマットって？

がーと

SSDをWindowsに認識させる作業です

接続したSSDは、そのままではWindowsが認識してくれません。

エクスプローラーを開いてみても、新しいSSDらしきものは見当たりませんよね。

そこで、「フォーマット」という作業をする必要があります。

とはいえ専用のツールなどは必要なく、Windowsの標準機能だけでできるのでご安心ください！

がーと

さっそくフォーマットしていきましょう

表示が「正常（プライマリパーティション）」になっていれば、フォーマットが正常に完了しています。

エクスプローラーで見てみると、「ボリューム（D:）」が増えていますね。

こんどこそ完了です！

がーと

お疲れさまでした（笑）

気軽にSSDを増設しよう：まとめ

今回は、SSDの付け方をわかりやすく解説しました。

自分で増設できると容量不足で困らなくなるので、動画や写真などを扱っている方はめちゃくちゃ便利です。

ホントに30分で取り付けが完了するので、ぜひチャレンジしてみてください！

こんな悩みを解決します

• グラボを外したいけど、外し方がわからない……
• 外すとき注意するポイントを教えてほしい
• 不安なので手順を確認したい

初めてグラフィックボード（グラボ）を外すときは、壊してしまいそうでめちゃくちゃ不安ですよね。

私も今なら目をつぶっていても外せます（←ウソ）が、初めてやってみたときは心臓バクバクでした。

でも、実は5分もあればできるくらい簡単なんですよ！

そこでこの記事では、グラボの外し方と注意するポイントを、写真をふんだんに使って解説していきます。

この記事を読めば、履歴書に「特技：グラボの交換」と書けるくらいグラボをスムーズに外せるようになりますよ（笑）

※「グラボを外している様子を映像で見たい！」という場合は、下の動画版をどうぞ。

必要なモノはプラスドライバーだけ

グラフィックボードを取り外すために必要なものは、基本プラスドライバーだけです。

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ほかにも

などはあると便利ですが、別になくても大丈夫。

静電気は冬以外気にしなくても良いですし、車やドアノブなど大きな金属にさわると回避できます。

サナ

エアダスターは何のためにいるの？

がーと

グラボ周辺のホコリを飛ばすためです

ホコリがたまっていると外しにくいし、他のパーツにもダメージを与えてしまうのでこの機会に掃除しておくと良いですね。

掃除のしかたはこちらの記事でくわしく解説していますよ！

＞＞＞パソコンを掃除する頻度はどれくらい？くわしい手順も解説

グラボを取り外すとき注意するポイント

取り外すときに注意するポイントは、この3つです。

ざっと解説します。

よく手を洗っておく

グラボは基盤がむき出しなので、手についている油で傷んでしまいます。

そこまで気にしなくてもいいですが、長く使いたいならできるだけきれいな手で扱うほうがいいですね。

力を入れすぎない

なかなか外れないからといって、無理に力を入れるのはおすすめしません。

あっけなく壊れてしまいますよ。

「あれ、抜けないぞ？」と思ったら、いったん作業をやめてネジや留め具を外し忘れていないかチェックしましょう。

ファンを触らない

ファンをさわるとプロペラ部分の軸がぶれてしまい、うるさくなることがあります。

少しさわったくらいではズレませんが、できるだけファンの部分には手を触れないほうが安心ですね。

5ステップでできるグラボの取り外し方

グラボを取り外す手順は、たった5ステップ。

それぞれくわしく解説しますね。

1、パソコンのフタを開ける

まずは、パソコン本体のフタを開けます。

ほとんどのパソコンは、後ろについているネジを外して側面をスライドさせると開くようになっていますね。

開きました。

中央左にある「GEFORCE GTX」と書いてある細長い板がグラボです。

2、補助電源ケーブルを抜く

お次はグラボに接続されている補助電源ケーブルを抜きます。

これって忘れがちなんですが、抜いていないとグラボを落とすことがあるので真っ先にやっておきましょう。

グラボに刺さっている6本くらいの線の束が、補助電源ケーブルです。

ツメ（ストッパー）で固定されているので、コネクタ部分をつまんでツメのロックを解除しながら手前に引き抜きます。

3、グラボを固定しているネジを外す

補助電源ケーブルを引き抜けたら、グラボをケースに固定しているネジを外します。

ネジはバックパネル側（電源コードをつなぐほう）にありますよ。

拡大するとこんな感じ。プラスドライバーで外します。

たいていは1個ですが、大型のグラボの場合は2個ついていることがありますね。

4、グラボを固定しているツメを解除

サナ

よし、グラボを取り外すぞ！

がーと

まだ外れませんよ……

ネジを外しただけでは、グラボはビクともしません。力まかせに引っぱるとマザーボード（基板）が割れることも。

力まかせに外すのは絶対ダメですよ！

サナ

押すな押すな → 押せ　ってことでしょ？おりゃ！　ﾊﾞｷｯ

がーと

なわけねーだろ！

グラボを固定しているツメは下側中央近くにあります。

このツメを左下に倒します。けっこう力をかけないと動かないので、思いきって力を入れてみてくださいね。（※私は筋肉がないので力を入れないと動きませんが、鍛えている方は壊さない程度に手加減してください。このストッパーを壊しても一応使えますが、壊さないほうが無難です）

5、まっすぐ上に引き抜く

あとはグラボをつかんでまっすぐ真上に引き抜くだけです。

5分でできるグラボの外し方まとめ

今回は、グラボの外し方と注意するポイントを解説しました。

説明を読むと長く感じるかもしれませんが、実際やってみると5分もかからず外せるので、気軽にチャレンジしてみてください！

ちなみにグラボの取り付け方法は、こちらの記事でくわしく解説しています。

【中学生でもできる】グラボの取り付け方と注意点をわかりやすく解説

最近グラボデビューした私「がーと」が、グラボの付け方をやさしく解説します。この記事を読めば、古いPCにグラフィックボードを取り付けてゲーミングPCにする、なんてことも出来るようになりますよ！

nyanswer.com

2020.12.31

＞＞＞【中学生でもできる】グラフィックボードの付け方をわかりやすく解説

こんな悩みを解決します

• 取り付ける場所がわからない……
• スロットが2つあるけど、どっちにつけたらいいの？
• 取り付けたあとはどうすればいいの？

いままで主流だったSATA SSDに変わって最近注目されているのが「M.2 SSD」です。

私は今までSATA SSDしか使ったことがなかったんですが、M.2 SSDの価格がSATA SSDに近づいてきたので1つ買ってみることに。

今回取り付けるのは、SSD界のコスパ王「WD Blue SN570」の500GBモデルです。

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それでは早速取り付けていきましょう。

※Cドライブ（OSが入っているSSD）を交換する場合、

• Windowsをクリーンインストール
• 今使ってるSSDの中身をクローン

のどちらかを選ぶことになります。クローンは方法が3つほどあるので、クローンしたい方は先に「M.2 SSDにOSごとクローンする方法 」を読んでから取り替えるのがおすすめです。

取り付けに必要なもの

取り付けに必要なものはこんな感じです。

普通のドライバー

普通のドライバーはPCケースを開けるために使います。一般的なドライバーで十分ですね。

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精密ドライバー

精密ドライバー（＃0）はM.2 SSDを固定するネジやヒートシンクのネジを回すのに使います。よくある#2のドライバーでは合わないので、持っていない方は購入しておくといいですね。

ベッセル(VESSEL) マイクロ ドライバー 精密 ネジ用 +0×100

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M.2 SSD固定用のネジ

M.2 SSDを固定するためのネジも必要です。たいていマザーボードの付属品としてついてきますが、BTO PCを買った場合やネジを無くしてしまったときは買う必要があります。

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M.2 SSDを取り付ける手順

M.2 SSDを取り付ける手順はこんな感じです。

ほぼスロットに差し込むだけなので、PCいじりに慣れている方なら5～10分で終わりますよ。SATA SSDだとケーブルを接続するので配線が面倒ですが、M.2 SSDはただ差し込むだけ。

なんて楽なんだ！！！

それでは詳しく解説していきます。

PCの内部を開けてM.2スロットを探す

まずはPCの内部を開けて、M.2 SSDを差し込むためのスロットを探します。

私のPCだとグラボの下にM.2スロットがあるので、先にグラボを外す必要がありますね。デスクトップPCだとこのレイアウトが多いです。

グラボの外し方は「【5分でできる】グラボの外し方と注意するポイントをやさしく解説」をどうぞ。

グラボを取り外すと、M.2スロットが2つ見えてきました。スロットの数はマザーボードの種類によって違います。

スロット2は銀色のヒートシンクの下にあります。いちばん下の短いスロットはWi-Fiカード用なので、M.2 SSDは取り付けられませんね。

（あれば）ヒートシンクを外す

M.2スロットにヒートシンクがついている場合は外しておきます。私の場合は3か所のネジをゆるめるとヒートシンクが外れました。

ネジをゆるめてもヒートシンクがはずれないときは、横方向にスライドさせてみると簡単に外れますよ。

外したヒートシンクに保護フィルムがついている場合は、このままではSSDの熱を逃せないのではがしておきましょう。

M.2 SSDを差し込んでネジ止め

いよいよM.2 SSDを取り付けていきます。

サナ

スロットが2つあるけど、どっちを使えばいい？

M.2 SSDを差し込むスロットが2つ以上ある場合、スロットの近くに「M.2_1」「M.2_2」などと番号が書いてあることが多いです。基本的にはその番号が小さい方に取り付けますが、べつに無視しても大丈夫ですよ。

ただSATA接続のM.2 SSDを取り付ける場合は、スロットの番号によってSATAコネクタが無効になる（M.2_2に接続したらSATA3_0が使えないとか）こともあります。

NVMe接続のM.2 SSDなら問題ないので、どこに取り付けてもOK。

私は最初ヒートシンクが付いている「M.2_2」に取り付けようかと思ってました。

が、SN570はあまり発熱するSSDではないのでヒートシンクがグラボの熱を吸って逆に熱くなるかも……と考え直してヒートシンクがない方のスロットにしました。

取り付け方はただ差し込むだけですが、スロットとSSD側の凹凸を合わせないとハマりません。

金色の端子が見えなくなるまで押し込みます。

差し込めたら、ネジで固定して終わりです。

ヒートシンクがある場合は、ネジを取り付ける前にヒートシンクをかぶせていっしょに固定します。

もとのように組み立てる

あとはグラボを取り付けてからPCのケースを閉めれば完成です。グラボの取り付けが不安な方は「【中学生でもできる】グラボの取り付け方と注意点をわかりやすく解説」をご覧ください！

M.2 SSDにOSごとクローンする方法

OSが入っているドライブをM.2に換装したい場合、

• OSを新しいM.2 SSDにまるごとクローン（複製）する
• OSをクリーンインストールする

の2つの選択肢があります。

OSをクリーンイントールする場合は、もとのSSDを外してWindowsをインストールするだけなので簡単です。詳しい手順は「迷わずできる！自作PCにOS（Windows10）をインストールする手順」で解説していますよ。

ただクリーンインストールだとソフトが全て消えてしまいます。なのでソフトを入れ直すのが面倒な方はクローンをするといいかもしれません。

ここではSSDをクローンする方法を2つ紹介します。

クローンソフトを使う

1つ目はソフトを使う方法。いままでは「EaseUS Todo Backup」のクローン機能が無料で使えていたんですが、最近有料になってしまいました。

なので有料版（1か月間で税込2,629円）を購入するか、代わりになる無料ソフトを使うしかない状況です。

＞＞＞EaseUS Todo Backup公式サイト

無料ソフトは「【2021年秋】Todo Backup Free版の代わりのクローンソフト4つ【HDD/SSDクローニング】」で紹介されているので、お好みで選んでみてください。

私はめんどくさそうだったのでクリーンインストールをしました。

M.2 SSDクローンキットを使う

裸族のM.2 NVMe SSD 引越キットを使えば、付属のソフトで簡単にCドライブをクローンできます。

価格は高めですがポータブルSSDとしても使えるので、あまりややこしいことをしたくない方におすすめですね。

＞＞＞裸族のM.2 NVMe SSD 引越キットをツクモで見る

M.2 SSDの取り付け方まとめ

今回はM.2 SSDの取り付け方を紹介しました。

私は今まで「M.2 SSDにしても速度の変化はわからんだろwwwムダに高いだけじゃんwww」とバカにして思ってたんですが、この取り付けやすさにはびっくりしました。

SATAの場合「電源ケーブルが足りない！」「SATAケーブルが届かない！」というアクシデントがけっこう起こるんですよね……

これからはM.2の時代ですね！！！（手のひら高速回転

この記事を3行でまとめると……

• 今（2022年12月）はグラボの買いどき
• TSMCが半導体20％値上げを発表、半導体不足も2022年中は続く。イーサリアムのPoS移行でマイニング需要はダウン。
• 次世代グラボはRTX4000番台（10/12～）とRX7000番台（12月～）があるが、円安の影響で値上がり傾向。

グラボの価格は今年に入ってからずっと高騰していましたが、6月に入ったころからRTX3060が5万円台になり、GeForceもRadeonも軒並み安くなっています。今が買いどきです。

7月の終わりごろに発売価格まで下がり、現在は発売価格以下になっている感じですね。RTX3060は発売当時5万円台だったんですが、今や4万円後半で買えてしまいます。

＃いま買うなら狙い目のグラボ6選

グラボの値下がり傾向

冒頭で「グラボは今が買いどきだ」と言いましたが、すべてのグラボが買いどきなわけではありません。とくにGTX1650は1世代前のグラボですが、いまでも高騰する前の価格より1万円くらい値上がりしたままです。

値下がりしているのはRTX3060以上のミドル～ハイエンドなので、どうせ買うなら3060以上がおすすめです。※8月後半からRTX3050も値下がりしてきました

RTX4000シリーズを買うべきか

サナ

10月12日にRTX4000シリーズが発売されたから3000シリーズは買わないほうがいい？

グラボを買おうか迷っているとき、RTX4000シリーズが発売されたばかりだと聞くと、3000シリーズを買うか迷ってしまいますよね。

結論は

という感じで、買いたいグラボによって変わります。

ミドルレンジなら3000シリーズを買うべきな理由は、XX60のグラボは発売が遅いからです。3000シリーズのときも、最初のRTX3080が登場してから半年後にRTX3060が発売されました。

4000シリーズも同じような順番だと考えると、RTX4060（仮）が手に入るのは4000シリーズの発売から半年後。さすがに長過ぎます。

ミドルレンジのグラボが欲しい場合は、ぜひこの機会に買っておきましょう。

10/2追記：円安が進んでいるので、次世代のRTX4000シリーズは更に価格が上がりそうです。RTX4090の価格を1ドル110円くらいだった1年前比較してみると、単純計算でも5.5万円高くなっています。

• 1年前（1ドル＝110円）：1,599ドル＝約17.5万円
• 現在（1ドル＝135円）：1,599ドル＝約22万円

さらに公式ページを見てみると、驚きの29万8000円。

今はRTX3090Tiが20万円弱で買えるので、よほど「最新」にこだわりがないならRTX3000シリーズを安く買うのが賢い選択だと思います。

いま買うなら狙い目のグラボ6選（2022年12月）

サナ

今すぐグラボがほしいんだけど、お買い得なグラボってある？

GTX1650のようにコスパがいまいちなグラボもあるので、値下がりしてお買い得になっているものを6つピックアップしました。

それぞれ詳しく解説します。

RX6500XT

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RX6500XTは2万円前後出せば買える入門者向けグラボです。1世代前のGTX1650と同じようなスペックですが、ゲームによっては20%以上も性能が高かったりします。

在庫も安定していて、Amazonでも定価で買える珍しいグラボです。いまから買うならGTX1650よりRX6500XTですね。

GTX1660Super

ASUS NVIDIA GeForce GTX 1660S

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GTX1660SuperはRTX3000シリーズの1つ前の世代にあたるグラボです。ただ旧世代と侮るなかれ。なんと5000円以上高額なRTX3050に近い性能があるんです。

が、RTコアとTensorコアがないのでレイトレーシングとDLSSには対応していません。DLSS対応のゲームをする予定ならRTX3050がおすすめですね。

GTX1660Superはいわゆる「型落ち」のモデルになるので、製造しているメーカーが少ないのも注意しておきたいポイントです。

RTX3050より5000～1万円安い価格で買えればかなりお得な反面、選択肢が少ないので好みのグラボが見つかりにくいのが欠点です。

RTX3060

ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin Edge OC グラフィックスボード

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発売当初は「微妙な性能」「割高感がすごい」と酷評されていたRTX3060ですが、グラボが高騰してからはフルHDゲーミングの定番に。

VRAM（グラボのメモリ）が12GBと上位のRTX3070より多いので、メモリを多く使うVR用途にもおすすめです。

ライバルは4万円後半のRX6600XTですが、RTX3060はDLSS（フレームレートの底上げ機能）が使えるのでWQHDゲーミングだと強いです。DLSS対応のゲームをプレイしないなら、好みで選んでOKですね。

※12月現在ではRTX3060のほうが若干高いですが、数千円の差ならRTX3060がおすすめです。

RX6600XT

MSI Radeon RX 6600 XT GAMING X 8G

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RX6600XTは発売直後にマイニングのために買い占められて価格が高騰していましたが、最近は4万円台後半まで落ちています。

素のゲーミング性能（DLSSなし）はRTX3060を余裕で打ち負かします。

サナ

めっちゃお得じゃん！

ただRTX3060よりVRAM帯域幅がせまいので、WQHDや4Kなどの高解像度ゲーミングには向きませんね。ちもろぐさんのベンチマークデータにも顕著に現れています。やはり画面の解像度が上がるほど性能が出にくくなるのがRX6600XTの欠点です。

さらにフレームレートを底上げするDLSSが使えないので4KやWQHDといった高解像度モニターを使っている方にはおすすめできません。

RTX3060とRX6600XTはどちらも一長一短のグラボですが、「DLSS非対応のゲームをフルHDでプレイする」という限られた状況では、RX6600XTに軍配が上がります。

サナ

後継モデルのRX6650XTもあるけど、どっちがいいの？

RX6650XTはメモリ速度が10％程度上がってクロック数も上がった代わりに消費電力が10％増えてしまったモデルです。発売当初はRX6600XTより高価でしたが、今ではほとんど同じ価格になりました。

設計が同じなのもあって性能はそんなに変わらないので「消費電力が高くなってもいいから、少しでも高性能な方がいい」という方はRX6650XTがおすすめです。

玄人志向 AMD Radeon RX6650XT GDDR6 8GB

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RTX3070Ti

次はRTX3070Tiです。3070Tiは、なんと最安モデルが

ワンランク下の3070無印と数千円しか変わらない

というトチ狂った価格なんです。※2022年12月現在

価格帯はRTX3070Tiが7.7万円～に対してRTX3070無印が7.3万円～なので、数千円多く出すだけで性能がそこそこ上がります。私もこの差だと「どうせだったら3070Ti買っとくか」と思ってしまいますね。

ただ消費電力がRTX3070より70Wも多いので、電源ユニットに余裕がないと厳しいです。

RTX3080

GAINWARD GeForce RTX 3080 PHOENIX 10G V1 LHR

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最後は4Kゲーミング御用達のグラボ、RTX3080です。

サナ

最強のグラボ「RTX4090」はダメなの？

4090は消費電力が450W（3080の1.5倍）もあり、1000W級の電源ユニットが必要になります。しかも4090の性能をフルに発揮するためのCPUもCore i9クラスしかないので、とにかくお金がかかるんです。

その点RTX3080なら推奨電源が750Wと低めな割に、フルHDなら240fps以上、4Kゲーミングも余裕で60fpsを超えるので、「4090にしておけばよかった……」と後悔することはまず無いかと。

どうしても最強がいいなら4090ですが、ほとんどの方は3080で十分です。

グラボの高騰が続きそうなニュース

グラボの価格高騰が続きそうなニュースはこの2つです。

それぞれサラッと解説します。

TSMCが半導体を20％値上げ

去年の8月ごろ、台湾の半導体製造会社「TSMC」が半導体を20％値上げしました。AMDもNVIDIAもTSMCに半導体を作ってもらっているので、今年発売されるグラボは定価が高くなりそうです。

参考＞＞＞台湾TSMC、半導体最大20%値上げへ　最終製品にも影響

現在最新のNVIDIA RTX3000シリーズはサムスン製チップを使っていますが、RTX4000シリーズはTSMCの5nmプロセスを使うとか。

AMDの最新グラボ「RX6000シリーズ」もTSMC製のチップなので、TSMCが値上げをするとすべてのグラボの製造コストが上がってしまいます。

参考＞＞＞GeForce RTX 40 series with NVIDIA Lovelace GPUs again rumored to use TSMC N5 process

半導体不足の解消は2022年末ごろ

NVIDIAやIntelの発表では、半導体不足が解消するのは2022年末とのこと。

各メーカーのCEOの予想はこんな感じですね。

Pat Gelsinger（パット・ゲルシンガー）氏：Intel CEO

少なくとも2023年までは半導体不足の影響が続く

Jensen Huang（ジェンスン・ファン）氏：NVIDIA

サプライチェーンの問題は2022年の終わり頃までは続く

Lisa Su（リサ・スー）氏：AMD

2022年上半期はタイトだが、下半期は多少和らぐ

引用元＞＞＞IntelのCEO、半導体不足の影響は「2023年まで続く」

IntelとNVIDIAのCEOは「2023年まで」と予測するのに対し、AMDの予測は「2022年下半期には多少マシになる」と少し楽観的です。頼む、リサさんの予測が現実になってくれ。

逆に言うと2022年中は半導体不足が続くってことです。

半導体不足が続けば需要と供給のバランスが安定しないので、半導体の価格も高止まりになりますね。必然的にグラボの価格も下がらなくなります。

グラボが値下がりしそうなニュース

グラボが値下がりしそうなニュースはこの3つです。

それぞれ解説しますね。

イーサリアムが2022年中にPoS移行

グラボでマイニングできる仮想通貨でいちばん人気なイーサリアムが、2022年中にコンセンサスアルゴリズム（取引内容を記録するアルゴリズム）をPoWからPoSに移行すると発表しています。

サナ

PoWからPoSになるとなにか変わるの？

がーと

イーサリアムをグラボでマイニングできなくなります

※ほかにも色々変わるところはありますが、私も詳しくないので割愛します

今グラボでマイニングしている人のほとんどは、イーサリアムを掘っています。イーサリアム以外にもグラボでマイニングできる仮想通貨はありますが、利益率が低いので採算が合いません。

ちなみに本日の再下落でマイニング報酬は電気代ペイしたら極わずかしか利益出ません。仮に今から始めたらグラボ償却に数年かかる。RTX3070で1日100円とかのレベル

稼げるアルゴリズムのイーサリアムがPos化したら更に報酬減りますので実質償却不可能になる可能性も🙄

— ぱそくま🐻 (@diypc9900) January 24, 2022

なのでイーサリアムがPoS移行を完了すれば、今までのようなグラボの買い占めは起こりにくくなりますね。とくに新品のグラボを買ってもグラボ代を回収するまでの時間が長すぎるので……

ただPoS移行したからといって新品グラボの相場が急に下がる確率は低いです。半導体不足がつづく限り生産量が増えないからですね……。先に中古相場が下落してくるはず。

※2022年10月2日追記：ついにPoS移行が完了し、マイナーが撤退し始めた模様。

参考記事＞＞＞GPUを用いた仮想通貨マイニングは「誰も儲からない」とマイナーが続々撤退開始との報道、イーサリアムのマージによる弊害

RTX4000シリーズが今年秋に発売

NVIDIAは次世代のグラボ「RTX4000シリーズ」を今年秋に発売する予定です。AMDも2022年度の第4四半期（2023年1月～3月）に新型グラボ「RX7000シリーズ」を予定しています。

なので現行のRTX3000シリーズとRX6000シリーズは型落ちになり、（少なくとも今よりは）値下がりするでしょう。

2020年の12月にもRTX3060tiが発売されてRTX2000シリーズが投げ売り状態になっていました。

なので今のRTX3000シリーズを安く買いたい場合、RTX4000シリーズの発売まで待つというのも1つの手です。ただ2020年とは状況がぜんぜん違うので、どこまで安くなるかはわかりませんが。

低価格のRTX3050、RX6500XTが発売

2022年1月にNVIDIAから39800円の「RTX3050」、AMDから28000円の「RX6500XT」と低価格のグラボが2つも発売されました。この影響で、すでにGTX1660ti（性能はRTX3050よりちょっと上）が数千円値下がりしています。

2020年以前の相場ではとても安いとはいえませんが、今のグラボ市場では低価格なほうです。

「中古のグラボは絶対にやめとけ」と言われる理由

サナ

新品が高いなら、中古グラボを買えばいいじゃない

がーと

やめとけ！

中古のグラボを買うのは、まさに

百害あって一利なし

です。

デメリットしかありません。

マイニングで24時間使われていたグラボを買いたいですか？

唯一のメリットは安いことですが、保証の短さや壊れやすさを考えるとむしろ高価です。中古グラボは、使い捨てる用途でなければ絶対にオススメしません。